Семена томата черри Бонбон F1 : 5шт

отделениях и потом выставляется на постоянное место. Подходящий рассадник должен быть абсолютно чистым, продезинфицированным и иметь хорошее освещение. Время выращивания рассады составляет 9 недель в зимний период, 6 недель в весенний и 5 недель в летний период. Очень важно вырастить здоровую, сильную, хорошо развитую рассаду до стадии, близкой к цветению первой кисти.

Посев семян проводится в кассеты или ящики. Можно использовать несколько видов посевного субстрата.
Чаще всего используется торфо-песчаный компост. Хорошие результаты можно получить используя готовую
торфосмесь с добавлением вермикулита в соотношении 1:1. Присутствие вермикулита в субстрате предотвратит уплотнение почвы после многочисленных поливов. В то же время его гигроскопичность «сгладит» перепады уровня влажности между поливами. Влажность торфосмеси при заполнении кассет должна составлять 50-60%. Посев производится на глубину 0,5-1 см. Семена томатов купленные в интернет магазине "Семена Урала" не нуждаются в замачивании и предварительном проращивании. Затем субстрат присыпают перлитом для увеличения освещенности и получения качественной рассады. После посева кассеты или ящики поливают теплой водой (20-25°С) и размещают в камерах проращивания на 3-4 дня с последующим контролем процесса прорастания. Температуру поддерживают на уровне 22-24°С, а относительную влажность воздуха – в пределах 80-85%. В первую неделю рост и развитие всходов сильно зависят от температуры; если она будет высокой, особенно при недостаточной освещенности, то рассада вытягивается и будет слабой.

Влажность субстрата при этом должна составлять 75-80%, относительная влажность воздуха 60-65%. Кроме
того необходима хорошая вентиляция. Поддерживайте влажность почвы поливом рассадочных ящиков и кассет
по мере необходимости. Для полива используйте очень тонко распыляемую струю и избегайте попадания крупных капель на рассаду. Если допускать чрезмерное высыхание почвы, то на всходах будет оставаться семенная плёнка. Температура воды для полива не менее 16-17°С, оптимальная 18-20°С.
При появлении всходов включают систему электродосвечивания. Для этих целей прекрасно подойдут фитолампы. Мощность облучения составляет: до пикировки - 400 Вт/м2, продолжительность первые 2-3 дня - 24 ч/сутки, затем - 16 ч/сутки; после пикировки - 240 Вт/м2, 16 ч/сутки. Такое снижение электродосвечивания необходимо для того, чтобы подготовить рассаду к высадке на постоянное место во “взрослую” теплицу, где электродосвечивание не применяют.
Когда растения уже достаточно большие, чтобы их можно было перемещать, не нанося им повреждений,
обычно через 11-12 дней после посева, рассаду можно пересаживать, т.е. пикировать. На этой стадии развития две семядоли прямостоячие, и первый настоящий лист длиной примерно в 5 мм.

Избегайте пересадки рассады ранним утром, поскольку в это время растения будут твёрдыми и хрупкими, что может приводить к их повреждению. Температура субстрата не должно быть ниже 18-20°С.

Если семена высевали в ящики, производите пересадку путём подъёма части почвы с растением рукой снизу,
разрыхляя почву, и осторожного помещения в почвенный кубик. Избегайте вытаскивания растения из почвы.
При помещении растения в стаканчик прижимайте почву в направлении растения и убедитесь, что корни хорошо соприкасаются с почвой. При пикировке корень укорачивают на треть, что стимулирует образование мочковатой корневой системы.
Распространенным методом является посадка рассады в стаканчики “корнями вверх” (переворачивая вверх
дном почвенные кубики с рассадой). При таком способе посадки растение будет короче и с более прямостоячим габитусом. Стебель саженца будет, к тому же, на большем протяжении своей длины соприкасаться с почвой, что будет способствовать развитию более мощной корневой системы.
Через 18-20 дней после пикировки проводят расстановку рассады для того, чтобы добиться оптимального
освещения. Листья растения никогда не должны перекрываться между собой. Размещают 20-28 растений
на 1 м2. В зависимости от освещённости и развития растения, рассаду следует несколько раз “перемещать”,
изменяя густоту стояния растений. Окончательная густота стояния должна составлять 16 растений на 1 м2
(в зависимости от времени года и массы растения). Очень важно не допустить проникновения корней в почву,
находящуюся под кубиками. Для этого обычно на почву расстилают белый полиэтилен или двухстороннюю пленку белой стороной вверх.

Обычно, по истечении 25 дней, в кубик втыкают небольшую палочку, чтобы растение не падало.
Полив водой с удобрениями следует производить с учётом потребности и развития растений. Для получения сильных растений за одну-две недели до высадки рассады рекомендуется понизить температуру. Поддержание температуры на уровне 23°С в течение 9 дней приводит к образованию 9 листьев под первой кистью. Когда под первой кистью формируется менее 9 листьев, растение достигает слишком высокого уровня генеративного развития для данной стадии (т.е. к моменту высадки в почву), что приводит к снижению урожая.
Если у растения развиваются слишком толстые стебли, рекомендуется немного понизить ночную температуру.
Увеличение разности ночной и дневной температур будет способствовать удлинению междоузлий и вытягиванию растения в высоту. Высокая среднесуточная температура также будет способствовать удлинению растений

Посадка

Нормальная рассада перед пересадкой должна быть сбалансированной с точки зрения вегетативного-
генеративного развития и обладать следующими общими характеристиками: под первой цветочной кистью должно быть 9-10 листьев; междоузлия должны быть правильно расположены (средняя длина – 5-7 см, в зависимости от гибрида); стебель растения не должен быть слишком толстым или слишком тонким.

Высаживают рассаду на постоянное место вертикально, не засыпая стебля. Существует несколько способов
размещения растений томата в теплицах. Наиболее распространенный для индетерминантных гибридов

- двухстрочный: (90-100)+(60-70)х(50-55) см, т.е. расстояние между рядами растений 60-70 см, между
дорожками 90-100 см. Густота стояния для раннеспелых гибридов 2,4 растений/м2, для основных посадок – 2,5
растений/м2, рассаду высаживают в шахматном порядке. Полудетерминантные гибриды размещают с большим
загущением – 2.6-3 р/м2 (при выращивании в 1 стебель).

После посадки проводят полив (2-3 л/м2).Температурный режим корректируют в зависимости от уровня освещения. В пасмурные дни в теплице необходимо поддерживать температуру воздуха на уровне 20°С днем и 17°С – ночью, в солнечные дни – 22°С и 18°С соответственно. Через 2-3 дня растения подвязывают к вертикально натянутому шпагату и повторяют эту операцию раз в неделю.

Сразу после подвязывания начинают формировать растения. Формируют индетерминантные сорта в один стебель. В этом случае получается более сбалансированное растение с высоким качеством плодов.
Для этого 2 раза в неделю проводят пасынкование - удаление пасынков, когда они достигают 2-5 см длиной (не более 5-7 см) в длину. Пасынкование обычно проводят с утра, пасынки удаляют до основания.
Обычно полудетерминантные томаты формируют либо в два стебля либо методом периодического
перевершинивания отклоняя ось растения через каждые 2-3 соцветия, а в качестве побега продолжения используют самый мощный – подкистевой пасынок. Вершину старого побега прищипывают после образования на нем 1-2 кистей. Над последним соцветием оставляют 1-2 листа. Такой метод позволяет сформировать 14-16 кистей на растении.
Полудетерминантные гибриды томата для концентрированного формирования раннего урожая можно формировать «в 2 стебля». При этом способе густота стояния 2-2.2 раст/м2. Второй побег получают
за счет пасынка под первым соцветием. Для этого рекомендуется оставить 1 боковой побег замещения возле
главного стебля и подвязать растение возле завязывания бокового побега под первой кистью. Следующие 3-4 кисти необходимо сформировать на центральном побеге. На боковом побеге рекомендуется сформировать 3 кисти, после чего произвести прищипку. В зависимости от общего состояния растения, новые побеги будут развиваться после того, как снизится плодовая нагрузка – когда у растения появится дополнительная энергия для развития новых побегов. Важно обеспечивать непрерывность этого процесса обновления, причем своевременная подкормка удобрениями способствует нормальному протеканию данного процесса. В противном случае плоды на новых побегах не будут приобретать надлежащую окраску, и будет трудно убирать их вместе с плодоножкой (чашечкой). Цель формирования растения – в регулировании вегетативного роста в зависимости от фазы развития и получении максимально возможного количества плодов. 

Уход

Постоянно уделяйте пристальное внимание верхушкам растений томата. Верхушки растений должны быть
соответствующей толщины и формы и они должны иметь слегка пурпурную (лиловую) окраску. Это будет указывать на наличие достаточной энергии роста. В начале дня растения должны быть сильными (здоровыми),
а листья – прямостоящими (не поникшими). К концу дня листья должны быть скрученными, что указывает
на то, что в растении целый день активно протекали процессы жизнедеятельности. Незначительное повышение
температуры во второй половине дня улучшает транспирацию и стимулирует ростовые процессы в растении.

Признаки, свидетельствующие о чрезмерном вегетативном развитии:
При усиленном вегетативном развитии растения могут наблюдаться следующие особенности:
1. Относительно небольшое количество плодов на растении.
2. Низкая масса плода, учитывая особенности данного сорта.
3. Верхушка растения слишком большая. Листья скручены кольцом, жилки чрезмерно толстые. Верхняя цветочная кисть расположена слишком низко и над кистью слишком много листьев. Обычно над верхней кистью расположено три листа, что составляет примерно 15 см.
4. Цветочные кисти слишком длинные и неоднородные по форме.
5. На растениях не формируются плоды правильной формы, могут встречаться очень крупные плоды.
6. Плохое завязывание плодов.
7. На верхушке кисти могут образовываться листья или боковые побеги.
8. Стебли более густо опушённые.

Признаки, свидетельствующие о чрезмерном генеративном развитии:
При усиленном генеративном развитии растения могут наблюдаться следующие особенности:
1. Относительно большое количество плодов на растении.
2. Высокая масса плода, учитывая особенности данного сорта.
3. Верхушка растения слишком тонкая и маленькая. Положение верхней цветочной кисти очень высокое:
верхушка растения расположена менее чем в 15 см над верхней цветочной кистью.
4. Завязывание плодов протекает легко. Если растение развивается несбалансированно, следует принять корректирующие меры. Всегда вносите незначительные поправки и постепенные изменения. Реакция растения будет заметна через несколько дней.

Удаление боковых побегов (пасынкование)
Необходимо удалять боковые побеги, а верхушки растений следует обвивать вокруг направляющих нитей раз в неделю. Не поворачивайте верхушку вокруг нити, когда она ещё сравнительно мала. Обязательно поворачивайте верхушку именно по часовой стрелке, чтобы избежать “удавливания” растений, когда верхушки растений будут поворачиваться за солнцем. При пасынковании убедитесь, что боковой побег удалён полностью, чтобы избежать риска заражения серой гнилью.

Не допускайте перерастания пасынков, поскольку растение тратит слишком много питательных веществ
впустую. Более того, при удалении крупного пасынка образуется большая рана, которая может служить местом
проникновения грибных заболеваний. 

Удаление листьев
На ранних стадиях выращивания старые и повреждённые листья в нижней части растения следует удалять
для улучшения циркуляции воздуха и снижения риска заражения растений серой гнилью. Нормальной частотой удаления листьев считается срывание 2-3 листьев в неделю.

Можно руководствоваться следующим принципом:
при сборе урожая с первой кисти листья должны быть удалены до второй кисти. При таком подходе кисти будут
хорошо видны и не будут затенены. Вообще, на растении всегда должно быть минимум 15 листьев для обеспечения хорошей ассимиляции питательных веществ и роста.

необходимо поливать часто и небольшими дозами. Для равномерного распределения воды лучше всего использовать метод капельного орошения. Полив производят с учётом испарения, солнечной радиации, структуры почвы, мощности культуры, вентиляции и т.п.

Сам овощевод должен принимать правильное решение относительно сроков, нормы полива и удобрений.
Для полива всегда используйте воду с температурой выше 15-16°С.
При поливе растений уровень содержания питательных веществ в почве, особенно азота, будет быстро снижаться, поэтому полив рекомендуется совмещать с фертигацией, учитывая при этом результаты анализа почвы. Коэффициент водопотребления в зимне-весенней культуре томата составляет 45-50 л/кг плодов.
Грунт должен быть постоянно влажным, но не мокрым. 

При постоянном избыточном поливе грунт закисает, а недостаток кислорода приводит к отмиранию корней. При недостаточном поливе цветки могут осыпаться, плоды мельчают. При нерегулярном поливе часто наблюдается растрескивание плодов, особенно в фазе созревания. 

Влажность грунта в различные периоды следующая:
 высадка рассады - начало плодообразования - 65-75% НВ,
 начало плодообразования - первые сборы - 70-80% НВ,
 первые сборы - конец вегетации - 80-85% НВ.
Требования к качеству воды для полива:
 отсутствие кислот и различных вредных примесей;
 общее содержание солей не более 1000…1200 мг/л;
 реакция среды близкая к нейтральной (рН = 6…8);
 насыщенность кислородом.
Рекомендуется поливать маленькими дозами в критический период дневного водопотребления, который
приходится на полуденное время.

Подкормка

Питание томата
Растение томата достаточно требовательно к условиям минерального питания. На начальных стадиях развития
потребление элементов небольшое. Обычно в это время хватает тех удобрений, которые внесены осенью
под обработку почвы. Корневая система томата отличается очень слабой усваивающей способностью фосфора
в начальный период, особенно при низких температурах почвы. Применение азота в избыточных количествах в этот период приводит к сильной облиственности растений и смещению баланса в вегетативную сторону. В то же время основной пик потребления приходится на период интенсивного плодоношения, когда действие основных удобрений закончилось. В этот период неоходимо применять комплексные водорастворимые удобрения.

Подбор концентрации элементов питания должен осуществляться очень тщательно, так как томат резко реагирует на недостаток любого элемента.
Появление нижеописанных симптомов свидетельствует о недостаточности питательных веществ, однако
для определения потребности растения в питательных веществах необходимо провести анализ содержания
питательных веществ в почве и в листьях растения.
Азот (N) – Наиболее старые листья становятся хлоротичными и в конечном итоге преждевременно стареют, тогда как молодые листья приобретают желтовато-зеленую окраску. Растения могут отставать в росте.

Фосфор (P) – Листья приобретают тускло-зеленую окраску и медленно растут. Нижняя сторона листьев
со временем приобретает красновато-лиловую окраску. Более старые листья поражаются первыми и могут
преждевременно стареть в случае сильного поражения.

Калий (K) – На листьях симптомы болезни проявляются в виде ожога краев листьев. На более старых листьях
может возникать хлороз межжилковых тканей, в то время как сами жилки остаются зелеными. Симптомы начинают проявляться на более старых листьях и, по мере усиления болезни, распространяются на более молодые листья. Калийная недостаточность может приводить к таким нарушениям как отечность плодов, внутреннее побурение плодов и болезни, проявляющиеся в нарушении процесса созревания плодов.

Кальций (Ca) – На листьях, расположенных на верхушке побега, возникает хлороз межжилковых тканей и некроз краев листьев. Точка роста (верхушка побега) со временем отмирает. На плодах может образовываться вершинная гниль.

Магний (Mg)– На листьях образуется хлороз межжилковых тканей, который сначала появляется на более старых листьях, а затем распространяется на более молодые. Средняя жилка листа остается зеленой, тогда как межжилковые ткани некротизируются.

Сера (S) – Более старые листья приобретают светло-зеленую окраску, а стебли и черешки листьев могут становиться лиловыми и веретенообразными.

Бор (B) – Более старые листья желтеют и становятся ломкими, а точка роста некротизируется и отмирает. Края более старых листьев и кончики листьев некротизируются. Плоды также могут поражаться и на них могут появляться разбросанные по поверхности пробковидные участки.

Медь (Cu) – Сначала более молодые листья увядают, затем они могут приобретать голубовато-зеленую окраску и скручиваться кверху. Сильно пораженные растения отстают в росте и имеют хлоротичный вид.

Железо (Fe) – На более молодых листьях возникает хлороз межжилковых тканей, за которым следует общее
пожелтение листьев. Средняя жилка листа обычно остается зеленой.

Марганец (Mn) – На более молодых листьях возникает хлороз межжилковых тканей, за которым следует некроз тканей листа. При этом средняя жилка листа остается зеленой.

Молибден (Mo) – На более старых листьях наблюдается пожелтение и некроз краев листьев, который со временем распространяется на более молодые листья. Этот вид недостаточности питательных веществ редко встречается на растениях томата.

Цинк (Zn) – Листья утолщаются и скручиваются книзу. Черешки листьев могут скручиваться.

Уборка

Сбор урожая
Рекомендуется производить сбор плодов 3-4 раза в неделю. Всегда делайте это утром, поскольку в это
время плоды обладают наибольшей массой и наилучшим качеством.

Завершение возделывания культуры
При приближении завершающей стадии выращивания культуры принято удалять с растения точку роста
(верхушку побега) на 2 листа выше самой верхней цветочной кисти. Верхушку удаляют, по меньшей мере,
за 7 недель до ожидаемой даты удаления культуры из теплицы. Всегда оставляйте один побег на верхушке
растения для стимуляции сокодвижения. Когда этот побег достаточно большой, его следует удалить, за исключением двух листьев. Над самой верхней кистью всегда должны оставаться два листа и один боковой побег. После того как будут сняты последние плоды, удалите растительные остатки из теплицы. Помещение теплицы следует тщательно убрать, почву продезинфицировать, после чего можно готовить теплицу для выращивания следующей культуры.